Как читать состав косметики

Введение

Вы берёте крем, переворачиваете банку и видите длинный список непонятных слов. Что обычно происходит дальше?

beauty formula

Вариант первый вы закрываете банку и доверяетесь упаковке. «Антивозрастной» - значит, антивозрастной

Вариант второй глаз цепляется за знакомое слово: витамин С, гиалуроновая кислота, ретинол - и рука тянется к кассе

В обоих случаях вы покупаете не то, что думаете.

Потому что состав, это не список «полезностей» и не маркетинговое обещание на лицевой стороне. Это формула. От неё зависит, будет ли крем вообще работать, подойдёт ли вашей коже, и не получите ли вы сухость вместо обещанного сияния.

Хорошая новость: чтобы читать составы на достойном уровне, химиком быть не нужно. Нужно понимать несколько правил и узнавать в лицо примерно 30 ингредиентов. Этот гайд про них.

Ещё одна хорошая новость: после него вы будете разбираться в составах лучше, чем большинство покупателей и, честно говоря, чем половина консультантов в магазинах косметики. Поехали.

Главное правило INCI: чем больше, тем выше

Состав на любой косметике записан по международной системе INCI. Это значит, что названия унифицированы (вы увидите Aqua, а не «вода» или «水»), и порядок ингредиентов подчиняется одному простому правилу.

INCI logicПервые позиции говорят громче упаковки

Пример

Что мы видим:

• Aqua, Glycerin, Niacinamide. Выше 1%, реальные рабочие концентрации.
• Caprylic/Capric Triglyceride. Эмолент, тоже в значимом количестве.
• Phenoxyethanol. Наша черта.
• Всё после неё (Salicylic Acid, Tocopherol, Centella). Меньше 1%.

Та самая центелла, которой назвали средство и нарисовали её на коробке, на деле занимает доли процента. Так бывает чаще, чем хотелось бы.

Что вообще искать в составе

Состав на банке выглядит как монолитный список из 30-40 латинских слов, но на самом деле в нём всего четыре смысловые группы. Если вы научитесь их различать, половина дела сделана.

Дальше мы пройдёмся по каждой группе и разберём, как её опознать в составе. А в конце соберём всё в короткий чек-лист, по которому вы реально сможете оценить любое средство за пару минут.

База и эмоленты: как средство будет ощущаться на коже

Этот блок отвечает на вопрос «крем мне подойдёт по ощущениям или нет». Здесь нет «полезных» и «бесполезных» компонентов, есть подходящие и неподходящие именно вашей коже.

texture first

По эмолентам видно, как средство ляжет на кожу.

Лёгкое скольжение, плёнка, блеск, плотность - всё это часто читается ещё до покупки.

Вода и растворители (база)

В начале состава почти всегда стоит Aqua или Water. Это вода, основа большинства средств. Само по себе это ничего не говорит ни о текстуре, ни о качестве: с воды начинаются и лёгкие гели, и плотные кремы. Не пугайтесь и не радуйтесь раньше времени.

Дальше часто идут компоненты с окончанием -glycol (Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Propylene Glycol). Это растворители: они помогают активам равномерно распределяться по коже, а заодно работают как увлажнители. Их присутствие в первых строчках, норма.

Эмоленты, то, что вы будете чувствовать

Эмолент, это любой компонент, который смягчает кожу и создаёт комфортное ощущение. Именно от их состава и количества зависит, ляжет ли крем плёнкой или быстро впитается, будет ли блеск или матовость.

Делятся они на три группы по ощущениям.

Лёгкие. Быстро впитываются, не оставляют ни блеска, ни плёнки.

• C12-15 Alkyl Benzoate
• Dicaprylyl Carbonate
• Isopropyl Myristate

Средние. Дают комфорт без тяжести.

• Squalane
• Caprylic/Capric Triglyceride

Плотные растительные масла. Питают, дают плёнку, могут забивать поры.

• Butyrospermum Parkii Butter (масло ши)
• Argania Spinosa Kernel Oil (аргана)
• Simmondsia Chinensis Oil (жожоба)
• Cocos Nucifera Oil (кокос)
• Olea Europaea Fruit Oil (олива)

Силиконы. Это отдельная категория. Дают то самое «бархатное» скольжение, разглаживают рельеф, создают защитную плёнку. Не комедогенны, не вредны, несмотря на легенды.

• Dimethicone
• Cyclopentasiloxane

Минеральное масло (Mineral Oil, Paraffinum Liquidum). Тоже отдельная категория, и это тот случай, когда логика «масло = тяжёлое» не работает. По сенсорике оно ближе к лёгким эмолентам: даёт скольжение и не утяжеляет, но при этом формирует на коже плёнку и хорошо удерживает влагу. Полезно знать тем, кто его боится: страх во многом необоснованный.

Как этим пользоваться

Если у вас жирная или комбинированная кожа, ищите средства, в которых первые эмоленты лёгкие или средние. Плотные масла в первой пятёрке, повод задуматься.

Если у вас сухая кожа, наоборот, плотные эмоленты вам в плюс. Лёгкого крема может не хватить.

Если у вас склонность к закупоркам, кокосовое масло (Cocos Nucifera Oil) в первых строчках, красный флаг. Оно одно из самых комедогенных. Аргана и жожоба нейтральнее.

Главное, что нужно запомнить: плотные эмоленты, это не плохо. Это вопрос соответствия вашей коже.

ПАВы: что важно в очищающих средствах

ПАВы (поверхностно-активные вещества) это то, что моет. Они есть в умывалках, гелях для душа, шампунях, и больше нигде они не нужны. Если в составе крема вы видите слово sulfate, это какой-то нетипичный случай или ошибка.

cleansingХорошее очищение не должно оставлять кожу «до скрипа»

Опознать просто. ПАВы обычно стоят в первой пятёрке состава, после воды.

Сильные, агрессивные:

• Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Средней мягкости. Компромисс между эффективностью и щадящим действием:

• Sodium Laureth Sulfate (SLES)
• Ammonium Lauryl Sulfate

Мягкие. Подходят для ежедневного ухода и чувствительной кожи:

• Cocamidopropyl Betaine
• Decyl Glucoside
• Coco-Glucoside
• Sodium Lauroyl Sarcosinate
• Disodium Cocoyl Glutamate

Что важно понимать про сульфаты

Сульфатам (SLS и SLES) досталось от интернета больше, чем они заслужили. Они не «токсичные» и не «канцерогенные», это маркетинговая страшилка, на которой построена вся индустрия sulfate-free.

Реальная история скромнее: SLS, действительно жёсткий ПАВ, и при ежедневном использовании на лице может сушить, особенно если кожа чувствительная. SLES мягче: за счёт чуть другой химической структуры он меньше раздражает кожу. Если вы умываетесь, а не держите пенку на лице полчаса, паниковать из-за сульфатов в шампуне или геле для душа смысла нет.

Но для умывания лица я бы всё-таки выбрала средство на мягких ПАВах. Не потому что сульфаты «опасны», а потому что лицо моется два раза в день, кожа там тоньше, и нет смысла её тренировать на агрессивных формулах.

Простой тест

Если после умывания кожа стянутая, как будто на неё надели маленький размер, средство для вас слишком агрессивное. Дело не обязательно в ПАВе, может быть и в pH формулы, но это всегда сигнал, что что-то не так. Хороший очищающий продукт после смывания оставляет кожу чистой, но не «скрипящей».

Активы: то, ради чего обычно покупают средство

Активные компоненты, это то, что работает с конкретной задачей. Увлажняет, осветляет, разглаживает, борется с высыпаниями. Именно ради них берут «сыворотку с витамином С» или «крем с ретинолом».

niacinamide

retinoids

extracts

Здесь важно сразу разобраться с одним заблуждением.

Наличие актива в составе не равно его работа

Ниацинамид, стоящий третьим в списке, это рабочая концентрация, средство правда работает. Ниацинамид, стоящий после Phenoxyethanol, это полпроцента, и заявленный «сияющий эффект ниацинамида» останется на упаковке.

Производители это знают. Поэтому в названии и на лицевой стороне крема будет крупно написано «с ниацинамидом», а в составе он окажется на 18-й позиции. Формально вас не обманули. Фактически вы заплатили за надпись.

Но есть нюанс

Не все активы работают только в высоких концентрациях. Некоторые делают своё дело и в долях процента, это их особенность.

Работают только в высокой концентрации (должны стоять до Phenoxyethanol):

• кислоты (AHA, BHA, PHA);
• ниацинамид;
• витамин С (Ascorbic Acid и его производные);
• азелаиновая кислота и её производные.

Работают и в низких концентрациях (могут стоять и в конце состава):

• ретиноиды;
• пептиды;
• гиалуроновая кислота.

Это не магия. Просто молекулы пептидов и ретиноидов настолько активны, что им хватает доли процента для эффекта. А вот ниацинамиду нужно 4-10%, чтобы проявить себя, и если его в составе доли процента, он там скорее «для приличия».

Главный вопрос, который надо задать составу - Не «есть ли в нём актив?», а «есть ли актив в работающей концентрации?». Это разные вопросы. Большая часть аптечных и масс-маркет средств с громкими названиями отвечает «нет» на второй.

Если задача, увлажнение

Сюда относятся гумектанты, вещества, которые притягивают воду и удерживают её в коже. Они работают мягко, подходят почти всем и в большинстве средств стоят высоко в составе.

• Glycerin. Самый частый и самый недооценённый увлажнитель. Вы найдёте его в 90% уходовых средств, и это хорошо.
• Sodium Hyaluronate / Hyaluronic Acid. Гиалуроновая кислота и её соль. На этикетке встречаются обе, по сути это одно и то же. Соль (Sodium Hyaluronate) стабильнее и чаще встречается в формулах.
• Panthenol (провитамин B5). Увлажняет и одновременно успокаивает. Хорош для чувствительной и раздражённой кожи.
• Urea (мочевина). Мощный увлажнитель, в высоких концентрациях ещё и работает как мягкий эксфолиант.

Если задача, высыпания, жирность, расширенные поры

• Niacinamide. Рабочая лошадка для жирной и проблемной кожи. Регулирует выработку себума, сужает поры визуально, работает с постакне. Нужны 4-10%, ищите в первой пятёрке состава.
• Salicylic Acid. Единственная BHA-кислота, проникает внутрь поры и растворяет сальные пробки. Для подростков, для жирной кожи, базовый выбор.
• Azelaic Acid (азелаиновая кислота). Работает с воспалениями, постакне, лёгкой пигментацией. Считается одним из самых универсальных активов.
• Azelamide MEA, Potassium Azeloyl Diglycinate. Производные азелаиновой кислоты, которые работают мягче и переносятся лучше. Если оригинал вызывает покалывание, ищите эти варианты.
• Zinc PCA. Регулирует жирность, противовоспалительный эффект.

Если задача, возрастные изменения

Здесь главное, ретиноиды. У них своя иерархия.

• Retinoic Acid (Tretinoin). Самая активная форма, она же рецептурный препарат. В обычной косметике вы её не встретите.
• Retinaldehyde (Retinal). Следующий по силе. Работает быстрее ретинола, переносится лучше третиноина.
• Retinol. Классика. Эффективный, но требует адаптации кожи и обязательного SPF.
• Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Propionate. Самые слабые формы, эфиры. Часто используются в недорогих кремах «для галочки», заметного эффекта от них ждать не стоит.

Чем активнее форма, тем выше риск раздражения и тем нужнее аккуратность ввода. Если вы видите Retinyl Palmitate в составе крема за условные пять тысяч с пометкой «антивозрастной», знайте: вам продали маркетинг.

Пептиды. Сигнальные молекулы, которые «уговаривают» кожу вырабатывать собственный коллаген. Работают в долях процента. Самые известные.

• Acetyl Hexapeptide-8 (он же Argireline). Известен как «ботокс-пептид», расслабляет мимические морщины. Эффект мягче ботулотерапии и накопительный.
• Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl). Стимулирует выработку коллагена, работает с морщинами.
• Copper Tripeptide-1. Медный пептид, восстанавливает кожу, заживляет, работает с признаками старения.
• SH-Polypeptide-N (где N, любое число, например 9, 82). Синтетические биомиметические пептиды последнего поколения. Российская и корейская косметика их любит.

Простой ориентир: если в составе встречается слово peptide, это, скорее всего, пептид. Может стоять в конце состава и при этом работать.

Если задача, тусклый цвет, пигментация

• Ascorbic Acid. Витамин С в чистой форме. Самая активная, но и самая капризная: разрушается на свету, окисляется, может раздражать. Рабочая концентрация, 10-20%.
• Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate. Производные витамина С. Стабильнее, мягче, действуют медленнее.
• Niacinamide. Да, он и здесь. Универсал.
• Alpha-Arbutin. Осветляет постакне и пигментные пятна.
• Tranexamic Acid. Сильное средство против пигментации, особенно мелазмы.
• Кислоты. Работают по принципу «убираем верхний слой с пигментом, обновляем».

Кислоты, отдельная категория

Кислоты работают с обновлением кожи: убирают ороговевшие клетки, выравнивают рельеф, осветляют. Делятся на три группы по силе и переносимости.

AHA, водорастворимые, работают на поверхности:

• Glycolic Acid. Самая сильная и самая мелкомолекулярная, проникает глубже остальных AHA.
• Lactic Acid. Мягче, дополнительно увлажняет.
• Mandelic Acid. Самая щадящая AHA, подходит чувствительной и тёмной коже.

BHA, жирорастворимая, работает в поре:

• Salicylic Acid. Единственный представитель.

PHA, самые мягкие, для чувствительной кожи:

• Gluconolactone
• Lactobionic Acid

Для кислот концентрация и pH в формуле имеют решающее значение, поэтому если они стоят в самом конце состава, эффекта почти не будет.

Что написано на упаковке vs что в составе

Лицевая сторона банки, это территория маркетинга. Состав на обратной, территория фактов. Иногда они расходятся настолько, что хочется устроить им очную ставку.

Вот четыре самые частые надписи и что они значат на самом деле.

«Без парабенов»

Парабены, это группа консервантов, которые с 90-х годов исправно защищали косметику от плесени и бактерий. В нулевые их обвинили во всех грехах сразу: гормональные нарушения, рак, аллергии. С тех пор «без парабенов» превратилось в маркетинговую обязаловку.

Что говорит наука: метил- и этилпарабены признаны безопасными в разрешённых концентрациях, и Европейский научный комитет (SCCS) официально это подтверждает. Запрещены только пропил- и бутилпарабены в детской косметике и на зону подгузника, и то по принципу предосторожности, а не из-за доказанного вреда.

Что в реальности: средство «без парабенов» всё равно содержит консерванты, просто другие. Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate. Они не лучше и не хуже парабенов. Это просто другая буква в том же алфавите.

«Без сульфатов»

Та же история. Сульфаты, это ПАВы для очищения, и мы их уже разобрали в пункте 4. Они не «токсичные», и фраза «без сульфатов» на креме для лица, это вообще абсурд: в кремах сульфатов и быть не должно, они там не нужны.

Если вы видите «без сульфатов» на креме, это как надпись «без глютена» на бутылке воды. Технически правда. Содержательно ничто.

«Натуральная косметика», «Organic», «Eco»

Слово «натуральная» в косметике юридически не определено. Производитель может добавить экстракт ромашки в формулу из 30 синтетических компонентов и спокойно писать «натуральная косметика». И будет прав.

Органическая (экоорганическая) косметика, это уже строгая история. Чтобы получить такой статус, бренду нужна сертификация официальной организации: ECOCERT, COSMOS, BDIH, NaTrue. Каждая выдаёт свой узнаваемый значок, который ставится на упаковку. Если значка нет, не верьте на слово.

При этом важно понимать: «натуральное» не равно «эффективное» и тем более не равно «безопасное». Эфирные масла натуральные, и одни из самых частых аллергенов в косметике. Никакой автоматической безопасности натуральность не даёт.

«Гипоаллергенно»

Этого статуса в косметологии официально не существует. Никаких стандартов, никакого регламента, никакого тестирования по обязательной программе. Производитель пишет «гипоаллергенно» по собственному решению и за это ничем не отвечает.

В лучшем случае это значит, что в составе нет самых распространённых аллергенов. В худшем вообще ничего не значит.

Вывод

Не опирайтесь на то, чего в составе нет. Это самая тонкая маркетинговая уловка: вместо разговора о том, что в банке хорошего, вам предлагают порадоваться, что в ней нет того, чего там и не должно было быть. Смотрите на фактический состав. Всё, что нужно знать, написано не на лицевой стороне.

Разбор двух составов: рабочий и маркетинговый

Теперь, когда у вас есть все инструменты, посмотрим, как они работают на конкретных формулах. Я взяла два состава, похожих на то, что вы встречаете в магазинах каждый день. Бренды называть не буду: суть не в них, а в том, как читать.

Пример 1. Рабочий состав. Сыворотка с ниацинамидом

Что мы видим:

• На второй позиции стоит Niacinamide. Это значит, что в формуле его 4-10%, и он будет работать.
• Дальше идёт Sodium Ascorbyl Phosphate, стабильное производное витамина С, тоже в значимой концентрации. Двойной актив для тусклого цвета и постакне.
• Glycerin и Aloe, увлажнение.
• Phenoxyethanol на 9-й позиции, это наша граница 1%.
• После границы стоят пептид (SH-Polypeptide-9) и Sodium Hyaluronate. И это нормально: оба работают в низких концентрациях.

Пример 2. Маркетинговый состав. «Крем с витамином С» из аптеки

Что мы видим:

• Aqua, эмолент, эмульгатор, глицерин, масло, силикон, ещё эмульгатор, масло ши, это типичная база увлажняющего крема. Ничего плохого, но никаких активов.
• Phenoxyethanol на 9-й позиции, наша граница.
• После неё, Parfum (отдушка), и потом всё то, ради чего этот крем якобы куплен: Ascorbyl Glucoside (тот самый «витамин С» из названия), экстракт лимона, центелла, ниацинамид. Всё это в концентрации меньше процента каждого.
• Особенно показательно положение ниацинамида: ему нужно 4-10% для работы, а здесь его доли процента.

Что важно понять

Второй крем не обманывает вас в составе, Ascorbyl Glucoside там действительно есть. Обманывает позиционирование. На лицевой стороне, «осветляющий, антиоксидантный, anti-aging». В составе, увлажняющая основа.

Если бы тот же крем продавали как «увлажняющий крем для сухой кожи», к нему не было бы никаких претензий. Но в этом и есть главный приём: производителю выгоднее продать вам «эффект» по цене работы, чем «увлажнение» по цене увлажнения.

Ваша задача, не верить лицевой стороне, а смотреть, что в составе.

Чек-лист: как читать состав за 2 минуты

Сохраните эту страницу в галерею телефона. С ней можно стоять у полки и проверять любое средство по шагам.

2 minutes method

Сначала граница 1%, потом первые 5 ингредиентов, потом заявленный актив.

Шаг 1. Найдите Phenoxyethanol

Это ваша граница 1%. Всё, что после него, в концентрации около или меньше процента. Если Phenoxyethanol нет, ищите Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, это тоже консерванты, ориентир чуть менее точный, но рабочий.

Шаг 2. Посмотрите первые 5 ингредиентов

Это база средства. Здесь оцениваете:

• лёгкая или плотная текстура (по эмолентам);
• есть ли спирт (Alcohol Denat. в первой пятёрке, повод задуматься);
• есть ли тяжёлые масла, если у вас жирная кожа;
• для умывалок, какой ПАВ.

Шаг 3. Найдите заявленный актив

Тот, который крупно написан на упаковке. Витамин С, ниацинамид, ретинол, центелла, что бы это ни было.

Если он стоит до Phenoxyethanol, формула честная, актив будет работать.

Если он стоит после Phenoxyethanol, это маркетинг. Исключение: ретиноиды, пептиды и гиалуроновая кислота, они работают и в низких концентрациях.

Шаг 4. Проверьте красные флаги

• Заявленный актив после Phenoxyethanol (без исключения выше).
• Alcohol Denat. в первой пятёрке.
• Тяжёлые масла в начале при жирной коже.
• Хвост из 15+ растительных экстрактов (декорация).
• Громкие обещания при коротком составе из базы.

Шаг 5. Игнорируйте лицевую сторону

«Без парабенов», «без сульфатов», «натуральный», «гипоаллергенный», это слова, не факты. Решение принимается по составу, а не по обещаниям на упаковке.

Если всё совпало, средство имеет шанс работать. Если красные флаги перевешивают, поставьте банку обратно.