Состав косметики
за две минуты

Состав на любой косметике записан по международной системе INCI. Это значит, что названия унифицированы — вы увидите Aqua, а не «вода» или «水», — и порядок ингредиентов подчиняется одному простому правилу.

Чем ближе компонент к началу списка, тем его больше. После границы 1% производитель имеет право расставлять ингредиенты в любом порядке. И, конечно, пользуется этим: туда отправляются «звёздные» активы, которые красиво выглядят на упаковке, но в формуле занимают доли процента.

Получается, что первая часть состава — честная. Вторая — на усмотрение маркетологов.

Где проходит граница 1%?

Процентов на этикетке нет, но есть ориентир. Это Phenoxyethanol — самый распространённый консервант в косметике. По европейскому регламенту его разрешено добавлять не больше 1%, и в реальных формулах его обычно ещё меньше — около 0,5%.

Другие частые консерванты — Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin — тоже работают в низких концентрациях, но не так строго привязаны к 1%, поэтому ориентируйтесь в первую очередь на Phenoxyethanol.

Пример

Состав: Aqua, Glycerin, Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Salicylic Acid, Tocopherol, Centella Asiatica Extract.

Что мы видим

• Aqua, Glycerin, Niacinamide — выше 1%, реальные рабочие концентрации
• Caprylic/Capric Triglyceride — эмолент, тоже в значимом количестве
• Phenoxyethanol — наша черта
• Всё после неё — Salicylic Acid, Tocopherol, Centella — меньше 1%

Та самая центелла, которой назвали средство и нарисовали её на коробке, на деле занимает доли процента. Так бывает чаще, чем хотелось бы.

Состав на банке выглядит как монолитный список из 30–40 латинских слов, но на самом деле в нём всего четыре смысловые группы. Если вы научитесь их различать, половина дела сделана.

База

То, на чём построено средство: вода, растворители, эмульгаторы. Они формируют текстуру и определяют, крем это, гель или сыворотка.

Эмоленты

То, как средство ощущается на коже: лёгкое или плотное, впитывается или ложится плёнкой. Сюда же относятся силиконы и масла.

ПАВы

Очищающие компоненты. Их ищем только в том, что пенится — умывалки, гели для душа, шампуни. В креме их быть не должно.

Активы

То, ради чего, как правило, и покупают средство: ниацинамид, ретинол, кислоты, пептиды, витамин С. Именно они работают с конкретной задачей — увлажнением, пигментом, морщинами.

Дальше мы пройдёмся по каждой группе и разберём, как её опознать в составе. А в конце соберём всё в короткий чек-лист, по которому вы реально сможете оценить любое средство за пару минут.

Этот блок отвечает на вопрос «крем мне подойдёт по ощущениям или нет». Здесь нет «полезных» и «бесполезных» компонентов — есть подходящие и неподходящие именно вашей коже.

Вода и растворители (база)

В начале состава почти всегда стоит Aqua или Water. Это вода, основа большинства средств. Само по себе это ничего не говорит ни о текстуре, ни о качестве: с воды начинаются и лёгкие гели, и плотные кремы. Не пугайтесь и не радуйтесь раньше времени.

Дальше часто идут компоненты с окончанием -glycol — Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Propylene Glycol. Это растворители: они помогают активам равномерно распределяться по коже, а заодно работают как увлажнители. Их присутствие в первых строчках — норма.

Эмоленты — то, что вы будете чувствовать

Эмолент — это любой компонент, который смягчает кожу и создаёт комфортное ощущение. Именно от их состава и количества зависит, ляжет ли крем плёнкой или быстро впитается, будет ли блеск или матовость.

Делятся они на три группы по ощущениям.

Лёгкие — быстро впитываются, не оставляют ни блеска, ни плёнки

• C12-15 Alkyl Benzoate
• Dicaprylyl Carbonate
• Isopropyl Myristate

Средние — дают комфорт без тяжести

• Squalane
• Caprylic/Capric Triglyceride

Плотные растительные масла — питают, дают плёнку, могут забивать поры

• Butyrospermum Parkii Butter (масло ши)
• Argania Spinosa Kernel Oil (аргана)
• Simmondsia Chinensis Oil (жожоба)
• Cocos Nucifera Oil (кокос)
• Olea Europaea Fruit Oil (олива)

Силиконы — отдельная категория

Дают то самое «бархатное» скольжение, разглаживают рельеф, создают защитную плёнку. Не комедогенны, не вредны — несмотря на легенды.

• Dimethicone
• Cyclopentasiloxane

Минеральное масло (Mineral Oil, Paraffinum Liquidum)

Тоже отдельная категория, и это тот случай, когда логика «масло = тяжёлое» не работает. По сенсорике оно ближе к лёгким эмолентам: даёт скольжение и не утяжеляет, но при этом формирует на коже плёнку и хорошо удерживает влагу. Полезно знать тем, кто его боится: страх во многом необоснованный.

Как этим пользоваться

Главное, что нужно запомнить: плотные эмоленты — это не плохо. Это вопрос соответствия вашей коже.

ПАВы — поверхностно-активные вещества — это то, что моет. Они есть в умывалках, гелях для душа, шампунях, и больше нигде они не нужны. Если в составе крема вы видите слово sulfate, это какой-то нетипичный случай или ошибка.

Опознать просто: ПАВы обычно стоят в первой пятёрке состава, после воды.

Главные имена

Сильные, агрессивные

• Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Средней мягкости — компромисс между эффективностью и щадящим действием

• Sodium Laureth Sulfate (SLES)
• Ammonium Lauryl Sulfate

Мягкие — для ежедневного ухода и чувствительной кожи

• Cocamidopropyl Betaine
• Decyl Glucoside
• Coco-Glucoside
• Sodium Lauroyl Sarcosinate
• Disodium Cocoyl Glutamate

Что важно понимать про сульфаты

Сульфатам — SLS и SLES — досталось от интернета больше, чем они заслужили. Они не «токсичные» и не «канцерогенные» — это маркетинговая страшилка, на которой построена вся индустрия sulfate-free.

Реальная история скромнее: SLS действительно жёсткий ПАВ, и при ежедневном использовании на лице может сушить, особенно если кожа чувствительная. SLES мягче — за счёт чуть другой химической структуры он меньше раздражает кожу. Если вы умываетесь, а не держите пенку на лице полчаса, паниковать из-за сульфатов в шампуне или геле для душа смысла нет.

Но для умывания лица я бы всё-таки выбрала средство на мягких ПАВах. Не потому что сульфаты «опасны» — а потому что лицо моется два раза в день, кожа там тоньше, и нет смысла её тренировать на агрессивных формулах.

Активные компоненты — это то, что работает с конкретной задачей. Увлажняет, осветляет, разглаживает, борется с высыпаниями. Именно ради них берут «сыворотку с витамином С» или «крем с ретинолом».

Здесь важно сразу разобраться с одним заблуждением.

Ниацинамид, стоящий третьим в списке, — это рабочая концентрация, средство правда работает. Ниацинамид, стоящий после Phenoxyethanol, — это полпроцента, и заявленный «сияющий эффект ниацинамида» останется на упаковке.

Производители это знают. Поэтому в названии и на лицевой стороне крема будет крупно написано «с ниацинамидом», а в составе он окажется на 18-й позиции. Формально вас не обманули. Фактически вы заплатили за надпись.

Но есть нюанс

Не все активы работают только в высоких концентрациях. Некоторые делают своё дело и в долях процента — это их особенность.

Работают только в высокой концентрации (должны стоять до Phenoxyethanol)

• Кислоты — AHA, BHA, PHA
• Ниацинамид
• Витамин С — Ascorbic Acid и его производные
• Азелаиновая кислота и её производные

Работают и в низких концентрациях (могут стоять и в конце состава)

• Ретиноиды
• Пептиды
• Гиалуроновая кислота

Это не магия. Просто молекулы пептидов и ретиноидов настолько активны, что им хватает доли процента для эффекта. А вот ниацинамиду нужно 4–10%, чтобы проявить себя, и если его в составе доли процента — он там скорее «для приличия».

Активы по задачам

Если задача — увлажнение

Сюда относятся гумектанты — вещества, которые притягивают воду и удерживают её в коже. Они работают мягко, подходят почти всем и в большинстве средств стоят высоко в составе.

• Glycerin — самый частый и самый недооценённый увлажнитель. Вы найдёте его в 90% уходовых средств, и это хорошо
• Sodium Hyaluronate / Hyaluronic Acid — гиалуроновая кислота и её соль. На этикетке встречаются обе, по сути это одно и то же. Соль (Sodium Hyaluronate) стабильнее и чаще встречается в формулах
• Panthenol (провитамин B5) — увлажняет и одновременно успокаивает. Хорош для чувствительной и раздражённой кожи
• Urea (мочевина) — мощный увлажнитель, в высоких концентрациях ещё и работает как мягкий эксфолиант

Если задача — высыпания, жирность, расширенные поры

• Niacinamide — рабочая лошадка для жирной и проблемной кожи. Регулирует выработку себума, сужает поры визуально, работает с постакне. Нужны 4–10%, ищите в первой пятёрке состава
• Salicylic Acid — единственная BHA-кислота, проникает внутрь поры и растворяет сальные пробки. Для подростков, для жирной кожи, базовый выбор
• Azelaic Acid — работает с воспалениями, постакне, лёгкой пигментацией. Считается одним из самых универсальных активов
• Azelamide MEA, Potassium Azeloyl Diglycinate — производные азелаиновой кислоты, работают мягче и переносятся лучше. Если оригинал вызывает покалывание, ищите эти варианты
• Zinc PCA — регулирует жирность, противовоспалительный эффект

Если задача — возрастные изменения

Здесь главное — ретиноиды. У них своя иерархия.

• Retinoic Acid (Tretinoin) — самая активная форма, она же рецептурный препарат. В обычной косметике вы её не встретите
• Retinaldehyde (Retinal) — следующий по силе. Работает быстрее ретинола, переносится лучше третиноина
• Retinol — классика. Эффективный, но требует адаптации кожи и обязательного SPF
• Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Propionate — самые слабые формы, эфиры. Часто используются в недорогих кремах «для галочки», заметного эффекта от них ждать не стоит

Чем активнее форма, тем выше риск раздражения и тем нужнее аккуратность ввода. Если вы видите Retinyl Palmitate в составе крема за условные пять тысяч с пометкой «антивозрастной» — знайте: вам продали маркетинг.

Пептиды

Сигнальные молекулы, которые «уговаривают» кожу вырабатывать собственный коллаген. Работают в долях процента. Самые известные:

• Acetyl Hexapeptide-8 (он же Argireline) — известен как «ботокс-пептид», расслабляет мимические морщины. Эффект мягче ботулотерапии и накопительный
• Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl) — стимулирует выработку коллагена, работает с морщинами
• Copper Tripeptide-1 — медный пептид, восстанавливает кожу, заживляет, работает с признаками старения
• SH-Polypeptide-N (где N — любое число, например 9, 82) — синтетические биомиметические пептиды последнего поколения. Российская и корейская косметика их любит

Простой ориентир: если в составе встречается слово peptide, это, скорее всего, пептид. Может стоять в конце состава и при этом работать.

Если задача — тусклый цвет, пигментация

• Ascorbic Acid — витамин С в чистой форме. Самая активная, но и самая капризная: разрушается на свету, окисляется, может раздражать. Рабочая концентрация — 10–20%
• Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate — производные витамина С. Стабильнее, мягче, действуют медленнее
• Niacinamide — да, он и здесь. Универсал
• Alpha-Arbutin — осветляет постакне и пигментные пятна
• Tranexamic Acid — сильное средство против пигментации, особенно мелазмы
• Кислоты — работают по принципу «убираем верхний слой с пигментом, обновляем»

Кислоты — отдельная категория

Кислоты работают с обновлением кожи: убирают ороговевшие клетки, выравнивают рельеф, осветляют. Делятся на три группы по силе и переносимости.

AHA — водорастворимые, работают на поверхности

• Glycolic Acid — самая сильная и самая мелкомолекулярная, проникает глубже остальных AHA
• Lactic Acid — мягче, дополнительно увлажняет
• Mandelic Acid — самая щадящая AHA, подходит чувствительной и тёмной коже

BHA — жирорастворимая, работает в поре

• Salicylic Acid — единственный представитель

PHA — самые мягкие, для чувствительной кожи

• Gluconolactone
• Lactobionic Acid

Для кислот концентрация и pH в формуле имеют решающее значение, поэтому если они стоят в самом конце состава, эффекта почти не будет.

Лицевая сторона банки — это территория маркетинга. Состав на обратной — территория фактов. Иногда они расходятся настолько, что хочется устроить им очную ставку.

Вот четыре самые частые надписи и что они значат на самом деле.

Это короткий чек-лист, по которому можно быстро отбраковать средство, не вчитываясь в каждый компонент. Если вы видите хотя бы один из этих признаков — есть повод поставить банку обратно на полку.

Теперь, когда у вас есть все инструменты, посмотрим, как они работают на конкретных формулах. Я взяла два состава, похожих на то, что вы встречаете в магазинах каждый день. Бренды называть не буду — суть не в них, а в том, как читать.

Что важно понять

Второй крем не обманывает вас в составе — Ascorbyl Glucoside там действительно есть. Обманывает позиционирование. На лицевой стороне — «осветляющий, антиоксидантный, anti-aging». В составе — увлажняющая основа.

Если бы тот же крем продавали как «увлажняющий крем для сухой кожи», к нему не было бы никаких претензий. Но в этом и есть главный приём: производителю выгоднее продать вам «эффект» по цене работы, чем «увлажнение» по цене увлажнения.

Ваша задача — не верить лицевой стороне, а смотреть, что в составе.